Как сделать плитный фундамент своими руками

Справочная информация

Рассматриваемый вид относится к классу монолитных железобетонных , которые закладываются под всей площадью постройки. Тем самым обеспечивается снижение давления на грунт (в пределах до 0,2…0,1 кг на квадратный сантиметр площади), что благоприятно сказывается на устойчивости к изменениям, сезонно протекающим в толще грунта. Плита защищена от воздействия локальных деформаций, «работая» как единая платформа. При условии наличия сильно пучинистого она равномерно приподнимается (в процессе замерзания почвы) и опускается по весне – говорят, что плита «плавает». Принципиальное устройство плитного фундамента подразумевает закладку песчаной подушки, гидроизоляцию и заливку армированной плиты.

Габариты

Параметры монолитной плиты, в том числе и ее толщина, определяются исходя из проекта будущей постройки. Для легких построек, например, небольших гаражей минимальная толщина плиты составляет 100 мм. В условиях загородного строительства актуально использование плит толщиной 200-250 мм. Дальнейшее увеличение толщины нецелесообразно в силу повышения нагрузки на неустойчивый грунт и нивелирования основных преимуществ такого типа основания. Возведение 250 мм связано, в том числе, с удобством проведения армирования и заливки бетонной смеси.

Гидроизоляция

Как и при возведении любого другого типа монолитного фундамента, при строительстве плиты требуется проведение комплексных работ по ее гидроизоляции. Защита от влаги осуществляется по всем фронтам:

в нижней части конструкция гидроизолируется рулонными материалами еще на этапе сборки опалубки. Предпочтение отдается битумно-полимерным стройматериалам, которые настилают внахлест на подготовленную подушку из песка. Стыки между листами герметизируются путем наплавления края материала газовой горелкой. Также оставляют запас гидроизоляции для последующей защиты торцов плиты (исходя из ее параметров – материал впоследствии заворачивают наверх);
боковая часть защищается за счет составляющих гидроизоляции подошвы;
верхняя часть плиты может гидроизолироваться как рулонными, так и обмазочными или напыляемыми стройматериалами.

Утепление

Для уменьшения потерь тепла основание постройки утепляется различными материалами. В ряде случаев применяется подфундаментное утепление, предполагающее размещение плиты прямо на слое теплоизоляции. Однако эффективнее использовать теплоизоляцию уже при устройстве полов – под стяжкой. Последний случай актуален для домов, в которых предполагается постоянное проживание и, соответственно, отопление в холодную пору года. Обязательно необходимо нанесение слоя теплоизоляции с торцов плиты, а для уменьшения пучинистых явлений в грунте (в целом – для уменьшения глубины промерзания) используют горизонтальную изоляцию по периметру плиты шириной около 1000 мм. Как правило, слой утеплителя закладывают прямо под бетонную отмостку.

В качестве утеплителя можно использовать любой теплоизоляционный материал, но наибольшее распространение получили пенопласт и экструдированный пенополистирол. Последний тип наносится на торец основания путем напыления на него специального состава. Обычно достаточно 50-100 мм слоя теплоизоляции.

Варианты конструктивного решения

У индивидуального застройщика есть выбор между монолитной плитой, которая заливается прямо на участке, и сборным вариантом, состоящим из нескольких железобетонных дорожных плит. Первый вариант предпочтителен ввиду простоты проведения строительных работ и высоких показателей надежности цельной конструкции. Второй требует участия подъемной и прочей спецтехники, а впоследствии – заливки выравнивающей стяжки. Поэтому далее мы будем рассматривать возведение монолитного варианта. Данное решение впоследствии будет играть роль перекрытия цокольного этажа, которое целесообразно применять для домов без высокого цоколя и подвала.

Опалубка

Для изготовления опалубки используются доски толщиной от 25 мм. Они сбиваются в щиты и устанавливаются по периметру будущей плиты, прочно фиксируясь подкосами и колышками. В одной из статей мы более подробно описывали данный процесс – советуем ознакомиться с представленной там информацией.

Армирование

Для вязки каркаса используют стальные стержни периодического профиля (ребристые), диаметром от 12 мм. Последний параметр подбирается исходя из будущих нагрузок на основание и характера грунта на строительной площадке. В целом, можно отталкиваться от толщины самой плиты: для типовых одно и двухэтажных построек, для которых строится монолитная плита толщиной 250-300 мм, целесообразно использовать арматуру 14 мм. Вязку осуществляют сетками 200 на 200 мм в два уровня. Вязка арматуры осуществляется проволокой или сваркой. В последнем случае при выборе стальных сержней стоит обращать внимание на наличие индекса «С», который следует после обозначения класса стали, например, использовать арматуру А500с.

Выбор бетона

При выборе бетона для заливки такого основания под постройку целесообразно отдавать предпочтение смесям марки не ниже м-300 (класс прочности 22,5). Если приводить другие параметры бетонной смеси, то W >=8, F>=200, П = 3-4. Подробнее о бетоне можно прочитать на нашем сайте в соответствующей статье, посвященной этой строительной смеси.

Этапы работы

Возведение начинается с разметки участка и проведения земляных работ. Можете вздохнуть с облегчением – по сравнению с лентой, наш случай не отличается большой трудоемкостью. Необходимо выкопать котлован глубиной 200-300 мм, в который впоследствии будет заложена песчаная подушка.
Песок плотно трамбуется, поливается водой, уплотняется до состояния, когда на его поверхности не будут оставаться отпечатки ног работника.
На следующем этапе монтируют вводные части коммуникаций: водопровод, канализацию и т.п.
Для предотвращения повреждения песчаной подушки в результате дальнейших работ она может покрываться 100 мм цементной стяжкой (раствор м-100).
Далее возводят опалубку, одновременно заботясь о боковой теплоизоляции (закладывают листы пенопласта).
После застывания стяжки ее поверхность необходимо накрыть гидроизоляцией, обеспечив при этом герметичность швов между отдельными листами. Лучше использовать два слоя гидроизоляции, одним из которых (верхним) будет плотная полиэтиленовая пленка.
Монтируется арматурный каркас в два уровня. Вертикальные составляющие арматуры вяжут с шагом не более 400 мм. Предпочтительно использовать вместо них штучные пластиковые элементы-опоры, которые служат как для выдерживания расстояния между нижней сеткой и слоем гидроизоляции, так и для ориентирования двух сеток между собой. Важно соблюдать расстояние в 50 мм от наружных слоев будущей плиты до элементов арматуры (или более, толщина защитного слоя арматуры определяется расчетом).
Далее следует заливка бетона и его выдержка до набора необходимой прочности.

В заключение

Только нужно быть готовым к тому, что возведение плитного фундамента является весьма затратным – одной только арматуры уйдет на впечатляющую сумму. Зато в ряде случаев рассмотренное нами решение является не только целесообразным, но и единственным вариантом. Если вы сделали все правильно, то можете не сомневаться – ваш дом простоит долго!