Как класть пароизоляцию на пол?

Конденсат опускается вниз, просачивается сквозь покрытие и начинает свое коварное дело. А если у вас дом стоит на земле, могут добавляться также испарения от грунта и подпола. И именно пароизоляционный слой защищает ваш утеплитель в полу от сырости. При отсутствии защиты от влаги, утепление в самом легком случае слипнется и скомкается, станет упускать тепло, и на обогрев придется тратить больше энергии.

Как класть пароизоляцию на пол, зависит и от того, какой у вас дом: еще строящийся или же – вы просто меняете износившееся покрытие в уже возведенном ранее строении. При этом стоит оговориться, что в новом здании это будет сделать даже проще, чем в старом. Однако отличия наблюдаются только на подготовительном этапе. Основные действия остаются неизменными. В какой последовательности их нужно производить?

В современном строительстве используются самые разные пленки, однако наибольшую популярность получили следующие:

• Полиэтилен. Самый недорогой пароизолятор, которому отдает предпочтение основная масса ремонтников. Поскольку полиэтиленовая пленка непрочна, для пароизоляции ее армируют тонкой проволочной сеткой или грубой тканью. Выпускается с перфорацией и без. Перфорированная разновидность обычно используется для гидроизоляции, поскольку небольшая часть пара сквозь нее все же проходит. Пленка без отверстий прекрасно годится именно для изоляции от пара;
• Полиэтилен с алюминиевым ламинированием. Одна сторона покрыта отражающим слоем, что позволяет ей еще и выполнять теплоизолирующие функции. Такая пленка чаще используется в помещениях с избытком влаги и высокими температурами – санузлах, банях, кухнях;
• Полипропилен. Более прочен и долговечнее первых двух. Однако если вы остановились на нем, покупайте тот, на котором нанесен антиконденсатный слой – без него утеплитель будет отсыревать;
• «Жидкая резина». Представляет собой полимерно-битумную эмульсию, имеющую в основе воду. После ее застывания получается цельное покрытие, абсолютно не пропускающее ни воздух, ни воду. Одновременно служит дополнительным изолятором тепла и поглощает звуки, за счет чего частенько используется и в качестве шумоизолятора.

• Утеплитель. В качестве него выступают стекловата, маты из пенополистирола или пенопласт. Толщина слоя – хотя бы 5 см. При этом главное не перестараться – утеплитель должен быть ниже уровня лагов. Второе, на что нужно обращать внимание: материал закладывать нужно как можно плотнее, чтобы между ним и лагами с основанием не оставалось зазоров;
• Верхний слой. Он настилается приблизительно так же, как и предыдущий. Отличий два: во-первых, материал надо натягивать. Во-вторых, перехлесты соседних полос проклеиваются, но к лагам не крепятся.

Когда монтажные работы закончатся, настилаются доски чистового пола, по которым уже можно будет делать покрытие – от лакирования и паркета до линолеума и кафельной плитки.

1. Во-первых, подготовительные работы минимальны – достаточно просто пропылесосить изолируемую поверхность.
2. Во-вторых, наносится она элементарно – либо кистью, либо специальным распылителем. Если вы не профессиональный строитель, вряд ли распылитель завалялся у вас в кладовке, так что при покупке проверяйте наличие надписи «для ручного нанесения».
3. В-третьих, к звуко- и пароизоляции можно добавить еще защиту от проникновения воды. Для этого нужно просто нанести жидкую резину более толстым слоем. Никаких секретов в использовании нет: она просто намазывается валиком, шпателем или жесткой кистью на поверхность. Как высохнет – можно укладывать утеплитель.

Верхний слой наносится точно так же. Единственное, что утеплять лучше матами или пенопластовыми плитами, для удобства обработки и меньшего расхода состава. И, конечно, чистовой настил можно делать только после высыхания жидкой резины.

Выбирайте материал, который вам больше по душе и по карману, обдумывайте, чем именно вам будет удобнее работать и составляйте список необходимого, так как класть пароизоляцию на пол, особенно в частном доме, необходимо в любом случае.