Делаем свайный фундамент с ростверком своими руками

Кроме того, на пучинистых, нестойких почвах или при неглубоком залегании подземных вод он остается, чуть ли не единственным вариантом основания, способным без проблем удерживать строение и возможным на данном грунте. И на бугристых почвах с сильными перепадами уровней, плохо и трудоемко поддающихся выравниванию, также без него не обойтись.

При постройке по канадским технологиям каркасных жилищ, достаточно легких, фундамент часто крепят сваями. Но необходимо все же запомнить, что желающим воспользоваться столь экономным фундаментом придется от него отказаться в двух случаях: если жилище планируется возвести из тяжелых строительных материалов (кирпича или бетонных блоков) и если на участке под застройку скалистый грунт, не позволяющий смонтировать сами сваи.

Слишком большое скопление крупных камней, залегающих выше точки промерзания, по характеристикам приближает почву к скальным породам. Поставить на таком участке дом на сваях можно, но это будет затруднительно сделать без привлечения тяжелой строительной техники, услуги которой довольно дорого обойдутся.

Свайный фундамент с ростверком своими руками требует точных расчетов и физического труда, однако в сооружении довольно прост. О том, как его можно установить самостоятельно, расскажем в нашем следующем материале.

Опоры можно выбрать из достаточно богатого ассортимента.

Забивные сваи. Одни из самых надежных, но установить их самостоятельно не получится, придется нанимать бригаду с техникой.

Винтовые сваи. Если не промахнуться с их размером и количеством, будут не менее надежны, чем забивные. Стандартно берутся винты диаметром в 108 мм. Вкрутить их можно вручную, хотя это и требует времени и физических сил.

Заливные столбы. Можно сказать, наиболее бюджетный вариант, все делается самостоятельно, самый сложный из необходимых инструмент – бетономешалка. Для усиления опор применяется армирование.

Вскользь можно упомянуть еще и деревянные сваи. Однако всерьез их рассматрвать не будем.

Во-первых, они выдерживают сравнительно небольшую нагрузку. Баня или небольшой каркасный домик – их потолок. Более тяжелые строения потребуют огромного количества столбов.

Во-вторых, дерево – материал из дорогих, тем более такое, которое годится для опор. И, в-третьих, бревна являются самыми ненадежными сваями, поскольку уязвимы для сырости, насекомых, грызунов, грибка и плесени. Дополнительная обработка от всех напастей еще больше удорожит фундамент, и затянет строительство.

Расчет нужного количества опор достаточно прост: опорная площадь фундамента делится на площадь основания одной сваи. Правила их размещения под домом таковы:

• По всем четырем углам обязательно должна находиться опора.
• В точке смыкания стен (внутренних с внешними и друг с другом) также ставится свая.
• Расстояние между столбами на прямых зависит от веса дома и может варьироваться от 1 метра до 3,5.

Поскольку чаще всего при самостоятельной закладке свайного фундамента народ вымирает бетонно-заливные, рассмотрим порядок работ именно с ними.

Их установка начинается с земельных работ.

• По периметру дома снимается дерн. Ширина очищенной полосы – около метра.
• Бурятся (или копаются, но это дольше и тяжелее) скважины, превышающие глубиной уровень промерзания грунта плюс 20 см. Их ширина равна толщине стены с добавлением 20 см на опалубку и распорки.
• На дно насыпается подушка из щебня с песком, проливается водой и трамбуется. Поверх простилается гидроизоляция из толстого полиэтилена или рубероида – чтобы вода из заливаемого бетона не уходила в землю.
• Монтируется опалубка. Традиционным материалом для нее является доска в 2 см толщиной. Однако хорошо себя показала и труба, скрученная из рубероида и вставленная в скважину. Выступающий сантиметров на 25 верх скрепляется проволокой. Если опалубка деревянная, перед заливкой раствора она хорошо пропитывается водой, иначе будет оттягивать ее из бетона.
• Будущая свая армируется прутьями диаметром от 8 до 14 мм. Арматура связывается перемычками и устанавливается внутрь «колодца».
• Бетон заливается слоями в 20-30 см с промежуточным штыкованием или уплотнением вибратором.
• Через 3-4 дня опалубка снимается, полученные столбы промазываются гидростеклоизолом или битумной смолой, а освободившееся пространство засыпается вынутым ранее грунтом. Если он пучинист, его заменяют песком.

Ростверк – это связующий элемент, собирающий свайное основание в единое целое. Его задача – распределить нагрузку между всеми опорами равномерно. По сути, свайный фундамент с ростверком – тот же ленточный, только приподнятый на столбах и не испытывающий воздействия со стороны грунта. Наиболее применяемый ростверк – высокий, поднесенный над землей на 10-15 см.

По периметру дома на сваях сколачивается сплошная опалубка. В разрезе она напоминает букву П, перевернутую вверх ногами. Между сваями под коробку подставляются стопки кирпичей.

Доски промачиваются водой, и опалубка заливается бетоном. Делать это нужно за один раз, чтобы не образовывались швы, снижающий прочность ростверка.

Проход вибратором или хотя бы куском арматуры по всему объему обязателен, иначе образуются воздушные карманы.

Когда бетон застынет, опалубка снимается, кирпичи убираются. Дальнейшие работы можно начинать после его окончательного схватывания – ориентировочно через месяц. Те, кто не хочет возиться с бетоном, могут соорудить ростверк из железобетонных балок.

Однако такая версия считается менее удачной: понадобится техника, чтобы кантовать балки, а сама конструкция не будет представлять собой монолит, так что окажется менее надежной. Не стоит забывать, что свайный фундамент с ростверком своими руками нуждается в дополнительной изоляции: пространство под ним уязвимо для осадков и снижает теплоизоляционные характеристики пола. Обычно этот недостаток устраняется оборудованием цоколя или в полкирпича по бетонной стяжке, или из навесных панелей на собранном каркасе.