Делаем пол из фанеры по лагам своими руками

Выровнять деревянный пол фанерой можно несколькими способами.

• Крепление листов непосредственно к половицам. Наименее трудозатратный и самый дешевый способ. Подходит, если высотные перепады не превышают 5 мм на 1 кв.м. Если половицы имеют ширину не больше 20 см и вспучены они примерно одинаково, подойдет фанера толщиной в 8-10 мм. Если деформация неравномерна или элементы шире, то листы берутся в 18-20 мм.
• Крепление фанеры на лаги-обрешетку применяется, если перепады по высоте превышают 1 см, но не больше 8. Наиболее трудный случай – если пол имеет определенный уклон. Тогда высоту каждой лаги придется высчитывать индивидуально. В такой ситуации лаги разумнее заменить точечными опорами.

При более значительной разнице в высоте пола зашить его фанерой не получится. Придется полностью перебирать конструкцию с использованием нового пиломатериала.

При любом выбранном способе некоторые действия остаются одинаковыми.

• Черновой пол внимательно обследуется. Гнилые или слишком разрушенные доски снимаются и заменяются целыми (хотя и не обязательно новыми). Менее значительные дефекты устраняются любым методом из разработанных для ремонта щелей. Расшатанные половицы укрепляются.
• Фанера адаптируется к предстоящим условиям эксплуатации. В отапливаемом помещении она ставится на ребро и выдерживается 2 суток; в не отапливаемом – обрызгивается теплой водой и оставляется на сутки.
• Все деревянные элементы – и деревянное основание, и фанера, и лаги – пропитываются антисептиками. Дальнейшие работы откладываются до высыхания.
• При зашивке пола фанерой по любому из способов вдоль стен оставляется демпферный зазор в 2-3 см. Стыки отдельных листов тоже не должны быть плотными; между ними технологические щели выдерживаются в 0,2-0,4 см.
• Листы укладываются в кирпичном порядке, так, чтобы не образовывалось стыка сразу 4 элементов. Смещение одного ряда относительно другого должно составлять минимум треть от ширины листа.

Для каркаса рекомендован брус квадратного сечения, имеющий сторону в 40-60 мм. Если потолки в помещении низковаты и слишком сокращать высоту нежелательно, берутся доски (сорт 2) или нарезка из толстой фанеры.

• Сначала монтируется каркас вдоль стен. Зазор в 3 см выдерживается по всему периметру. Нахождение его в одной плоскости проверяется уровнем. В местах, где провалы в полу глубоки, под брус подкладываются прокладки из толя или рубероида. Использовать бобышки из фанеры/досок СНиП запрещает, хотя многие ремонтники игнорируют это указание.
• Рассчитывается шаг между продольными лагами в середине. Обычно он колеблется в пределах 40-50 см. На одном брусе, точно по его осевой, должны стыковаться соседние фанерные листы.
• Монтируются перемычки на расстоянии, равном длине одного листа. К лагам они крепятся саморезами; для большей жесткости требуется использование металлических уголков. Вся конструкция регулярно проверяется на равную высотность.
• Идеально выровненная обрешетка фиксируется к основанию либо дюбелями (длина – в 3 раза больше толщины лаг), либо уголками из оцинковки.
• При желании на этом этапе можно дополнительно утеплить пол. Для этого ячейки в сооруженной решетке заполняются теплоизолятором или смесью клея ПВА с влажными опилками. Она доводится до густоты базарной сметаны и в 2-3 подхода распределяется по основанию. Правда, придется 2-3 дня ждать, пока она застынет.

• Листы раскраиваются с тем расчетом, чтобы соблюдался шахматный порядок их расположения. По мере нарезки элементы лучше помечать цифрами, дабы при монтаже не перепутать.
• Чтобы фанера не растрескивалась при ее фиксировании, и при этом шляпки метиза стали заподлицо с поверхностью, на месте будущих креплений рассверливаются гнезда под них. Сначала сверлится сквозное отверстие, диаметром равное стержню шурупа или самореза.
• Затем сверло меняется на более широкое, равное шляпке метиза, и гнездо расширяется на треть глубины листа (или на высоту головки, если выбрана толстая фанера). Шаг между отверстиями соблюдается в 40-50 см.
• Каждый лист укладывается на предназначенное ему место и крепится.
• Монтаж чернового пола завершен. Если вы намерены сделать его чистовым, то листы кладутся гладкой стороной вверх, шляпки шурупов маскируются акриловым герметиком, а фанера лакируется.

Как упоминалось выше, фанерный пол по лагам можно делать и на бетонном основании. Основные приемы остаются теми же, но плита предъявляет свои требования к монтажу.

Бетон считается довольно «мокрым» материалом, что может быстро привести к разрушению деревянного настила. Для проверки уровня влажности можно положить на очищенную плиту обрезок полиэтилена и прижать его по краям грузом (или обклеить монтажным скотчем). Если через 3 дна внутри будут обнаружены капли конденсата – требуется дополнительная гидроизоляция. В качестве нее можно использовать перфорированный строительный полиэтилен.

В ячейках обрешетки лучше укладывать утеплитель, обладающий звукоизоляционными качествами, например, базальтовую вату. И напоследок совет: если вы оборудуете пол из фанеры по лагам своими руками в коридоре, лаги должны располагаться параллельно входной двери. Так фанерная обшивка получится более надежной, поскольку получит дополнительные ребра жесткости там, где движение наиболее интенсивно.